水草造景教學

㈠ 給我一個水草造景的教學視頻，小水缸的。最好在裡面能把什麼草，注意事項也說一下

優酷里找瘋狂水草

㈡ 有沒有新開草缸的視頻教程 就是如何布置水草，如何種植，如何綁莫斯等等，以及日常護理。

「瘋狂水草」出品了一個水草造景的系列視頻，可以網路收「瘋景談」從第一季的第一集開始看會有很多收獲！內容很多很全面不一一說了！

我相信看完以後大家都會從一個懵懂的新手成長起來的！

㈢ 家中有一1.5米的新底濾魚缸，看見草缸十分漂亮，想請教各位高手怎樣造景

需要的素材：石頭，沉木，輕石，水草泥，水草燈，濾筒，水草。

1、首先在魚缸鋪設輕石，或者火山岩碎粒，盡量居中，不要靠近魚缸邊緣，如圖所示。

㈣ 裸缸怎麼布置

有關所詢魚體白點病形成的主因，其實白點病是一種白點原蟲，一直都存在於我們的魚缸中，一般健康的魚是有足夠的抵抗力，而不會發病，但若有以下幾種情形就易發病： 1 。水溫忽冷忽熱時，因魚不是變溫動物，無法調節其體溫，所以在此情況下，魚必須去適應其水溫，但也因此抵抗力減弱，故而極易發病，可以簡單的說是魚感冒了，所以在季節交替或新魚入缸時很容易得病（此為最大主因） 。 2 。新魚帶入，因原本的魚缸的白點蟲（卵）是一種平衡狀態，若新魚帶有具繁殖力的成蟲入內，就易造成全缸的發病。 3 。水質管理不良，之前有說過水質管理不當魚是百病生，因為不好的水，魚自然抵抗力不佳，就什麼病都有可能發生，包括了白點病。 4 。魚有傷口，在此時魚的抵抗力也會較差。 總之，白點病是發生在魚的抵抗力減弱之時，在發病之前，是有些徵兆的，一般會精神較差，有時會夾尾，或是一直在缸壁，造景等地方磨擦（因會癢或不舒服） 發病了不要緊張，因為白點病算是魚病中最好治的，通常發現發病的前兆時，就可在水中加少許鹽與甲基藍，與提高溫度，愈早發現與治療，成果愈好，莫等魚身上長了一堆白點了，才求救，魚的體力已弱，治癒的成效就差了。 治療時可將病魚隔缸葯浴是最好，若無多的缸全缸葯浴，也無妨，但葯浴之後要重新再建立硝化系統。治療白點病，加溫是很重要的動作，因為我們下的葯是無法殺死蟲卵，加溫是要讓蟲卵提早孵化，個人習慣將水溫拉高至30 ℃ ，且下葯當天最好不要餵食，畢竟葯還是具有毒性的，之後就算要餵食，也要比平常的量少，因此時的硝化系統已被破壞，喂太多，反而因水質不佳而死，其實，魚是很耐餓的，一周不喂，都還不會有事。下葯後約一周就要換水，之後再下葯，量可依魚恢復的狀況而增減，通常如此的步驟約要三〜四次，才會完全除去白點病。 當葯浴完後，最後一次換水（每次換水最好不要超過1 / 3 ） ，就以活性碳來吸附殘余的葯，約須3 〜 7天，待水清後將之取出，改用生化棉來重新建立硝化系統，在硝化系統未建立完全之前，最好2 〜 3天才喂一次，以免水質惡化。 大約就是這樣啦！在此閑雲仙鶴向你問好！祝水族能帶給你開心快樂的好心情！

㈤ 水陸缸造景教程30cm

選缸篇

各位愛草的兄弟姊妹, 當你看見魚街或草友一個個的靚草缸, 一定很想自己亦要弄一個, 所以首先遇到的就是選缸了!!

選缸前應該考慮擺放, 管理, 燈具, 日後發展等"必定"會碰到的問題.
選缸適宜選一些標准size的缸, 例如45cm, 60cm, 90cm, 120cm etc, 因為往後選擇燈具會容易得多, 特別"套裝缸"對種草並不太合適(因光不足想加燈但碰壁, 過濾亦不合), 其次缸的高度亦系另一考慮點, 太高太矮都不合, 一般比例上60cm長的缸高度應該30cm, 90cm長的缸高度應該45cm.
對於初學者, 太大的缸會難應付, 但太小的缸其實水質更易變化, 所以一段45cm~60cm(18"~24")的尺寸較合, 選缸與選燈應該一同去考慮, 否則買了缸但找不到合適燈具也很傷腦筋呢!

選好了適合的魚缸後, 也要有一個穩固地方來安放它, 要知道一個裝有100L~200L水的魚缸重量相當厲害, 因此擺放魚缸的櫃適宜用實心木, 可以承受重量的材料製成, 其次魚缸下也應該放一塊墊, 例如發泡膠之類來減輕所承受的壓力, 亦要注意魚缸的擺放是否水平, 魚缸擺放不平會引致魚缸破裂, 是十分危險的, 這一點要務必注意.

底床篇

一般來說, 種草, 特別系新手, 以用泥種草較合適, 市面上一些水草泥內已經含有營養, 而且泥質偏酸, 在ph方面(一般水草普遍適合微酸水質)容易控制, 例如很多草友選用的ADA, 有三種(圖)供選擇, 除了顏色喜好, 酸度亦不同(非洲紅泥最酸, 其次亞馬遜黑泥, 馬來西亞啡泥).
ADA的亞馬遜黑泥
ADA的馬來西亞啡泥
ADA的非洲紅泥

雖然有很多草友水草泥內含有營養, 但並非無窮無盡, 而且日子久了會溶碎, 閉塞疏水, 所以很多草友亦會在泥沙底下鋪上底肥, 底肥(基肥)有不同選擇, 很多品牌, 各有喜愛, 圖片中ADA powersand屬於貴價貨, 但疏水好, ADA powersand S內里更含有各種養分, 廣受使用.
small size 適合小型缸 etc.45cm
medium size 適合中型缸 etc.60, 90cm
large size 適合大型缸 etc.120cm或以上

seachem的火山砂, 不含養分
NISSO的水草泥, 亦含養分在內
記住, 鋪上了底肥及水草泥也並非一勞永逸, 在一定時間後, 泥底硬化, 養分耗盡始終出現, 因此"根肥添加"及所謂"翻缸(重新鋪設)"的動作必需進行. 強調一點, 用ADA水草泥並非一定要加基肥的, 上已說明由於ADA水草泥有一定養分, 沒有基肥水草依然可以生長理想.
除了用水草泥外, 有很多人亦會用砂去做底床, 一般荷蘭硅砂, 黑鋼沙很多人選用, 貴價一點的seachem火山砂也有不少人使用, ADA的化妝沙顧名思義用作裝飾前景(稍後談做景再補充), 雖然道理上也可以種草在上, 但很少人會用它來種草的, 而且要注意砂入面不含任何營養, 因此用砂的同時必需鋪上基肥在砂底下.

一般來說, 鋪泥會做出斜度, 原因後景草的根會較深及長, 所以前2", 後3~4"較常見, 當然大家可以依照自己的構思去做.

水質篇

一談到水質相信都要用上好多篇幅了!! 由將水注入魚缸, 等待水變得清徹, 接著白濁, 油膜, 綠水....., 對每位草友都是必經階段.

當底床鋪設好後, 馬上會注入水, 注水入缸很容易引至塵土飛揚, 特別用泥底, 稍為太猛就會變得很濁, 可以放一隻碟或一隻杯, 又如果有一型繁殖缸掛在主缸邊, 放水讓水從繁殖缸流出也不錯, 另外diy一個以下的也不錯.

其實當注入一半水後, 由於泥裡面有好多木碎, 小石, 建議全部抽走, 再注入全部水, 之後就可啟動過濾了!!

在硝化細菌未建立前, 水會白蒙蒙的, 這情況會維持數日至數星期, 視乎缸大小, 濾材是否全新而定, 在水未穩定前切勿加太多生物, 水草是可以的, 也可以加少量工作魚, 蝦(黑摩利, 珍珠蝦, 飛狐等), 作為先頭部隊, 因為少量生物對培養萬硝化細菌有極大幫助!! 新手普遍心急放入心愛魚類, 但心急乃養魚種草的大忌, 在設缸初期, 可以加入一些PSB(光合成菌)或者Dulpa乾硝化細菌入濾筒,

數日後, 如果受泥里釋放的影響水仍然污濁, 也可加活性炭(稍後取走)入濾筒, 又或者試"啤水", 即大量換水, 其實新缸新泥容易從泥中釋放養份及泥粉, 建議每日換水, 反正硝化細菌未建立, 很多人以為.."換大量水硝化細菌不是更難建立嗎?"個人認為其實影響不大.

新缸由於水草生長未平衡, 在營養多水草少的情況下, 水面很容易出現油膜, 嚴重的水面好像很"漿"像凝結了似的, 當然多換水有助改善, 也可以在入水口駁上除油器, 接上氣泵在晚上打氣也可以將油膜打散, 生物方面"黑摩利"及迷奇類等上層魚對除油亦起很大作用, 建議放入三兩條.

新設缸如果可以密植水草對穩定水質有很大幫助, 而且開缸初期不應照太長時間, 光照時間4hrs, 6hrs. 8hrs....逐步加長, 肥料亦不適宜在初期添加, 避免藻類滋生.

如果開缸初期光照時間太長, 很容易出現"綠水", 水的顏色白蒙偏綠色, 換水時可以見到水帶綠色, 最簡單也是頻密換水, 減光照, 又或者接上UV殺菌燈. 但是UV殺菌燈只對綠水及懸浮藻類起作用, 其他藻類用UV是沒有用的.
過濾篇

一個完善的濾過系統對草缸十分重要, 過濾器材有不同種類, 外掛過濾, 缸頂過濾, 缸內過濾, 外部過濾(一般稱濾筒), 滴漏....等等, 缸頂過濾對草缸並不合適, 掛濾可用於小型缸, 缸內過濾有礙美觀, 令草缸空間減少, 滴漏則較合大型水族缸, 因此大部份的種草朋友會選擇用濾筒, 濾筒可以放更多濾材養菌, 令水質更清徹, 魚兒及草草都更加健康, 至於濾筒的容量, 一般系草缸總容量的5~6倍, 換言之一個100L水的草缸會選用每小時500L~600L流量的濾筒, 但要記著, 所有知識參考要靈活變通, 並非一成不變的, 當你留意到草缸的實際情況, 水流的強弱, 再去配置你的濾筒. 例如一個密植高身水草的缸會比一個只種有矮身草的缸所需要的流量更大, 個人一向建議濾筒"寧強莫弱", 又或者選用多一個濾筒; 都有助增加濾過功率.

濾材方面, 草缸會用生物環, 生物石, 高密棉等基本濾材, 活性碳可以吸味及脫色, 有設缸早期亦會使用, 但稍後要取走. 至於濾過的程序, 一般會先生化過濾, 再到物理過濾, 生化過濾即是利用濾筒內生物環, 生物石所儲的菌去濾清水, 物理過濾即是用棉去隔開污物, 濾材的擺放是由下至上, 第一, 二層(最下層計起)放生物環, 生物棉及生物石, 而最後一層(最頂層)會放高密棉.

濾筒的保養方面, 當一個濾筒用上一年半載, 水流自然會減慢, 又會因積聚大量枯葉污物令效率降低, 這時候可以拆除它清洗一下, 但清洗濾筒不要用水喉水, 因為會把益菌也沖走, 最好用魚缸換出來的水, 稍為沖洗一下就可以了. 生物環, 生物石, 生物棉等濾材不必更換, 只需更換一些頂層白棉就足夠, 就算換濾材最好一半一半的換, 避免令硝化細菌大量流失, 弄跨成熟的硝化系統, 引至傷亡, 一個成熟的硝化系統需要時間去建立的.
草種篇

水草當然是每一個草缸的主角, 一般水草適應於微酸的水質(PH值7以下), 但其實部份水草亦可於中性(PH7)或稍為鹼(高於7), 大家常說陰性水草, 陽性水草, 簡單來說, 陽性草是較需要光照, 即是在受強光照強Co2下完成光合作用及生長得好的水草, 而陰性水草就是不太需要強光都可以完成光合作用及生長的水草, 要知道, 任何水草植物均需要光線來作光合作用, 只是需求量的問題, 有些人以為陰性水草不要光, Co2也可生長, 個人認為這是一個謬論, 因為水草在缺乏足夠條件下生長得不佳, 又或者失去原來的形態, 這些都不是我們種水草的目的吧!! 因此在選擇草種之餘提供一個理想的生長環境是必需的.

陽性水草: 一般有莖水草, 在微酸水質下生長得好的大部份都是陽性水草, 例如後景草的太陽草類, 宮廷草類, 牛頓草, 紅, 綠雨傘, 紅, 綠松尾, 古巴葉底紅等等, 中景也有珍珠草, 金錢草等等, 前景草也有牛毛氈, 矮珍珠, 迷你牛毛, 迷你矮珍珠, 鹿角苔等等, 實在不能盡錄, 當中有很受光照的, 亦有不太受光照的. 要從種植中去了解她的特性. 至於陰性水草, 就是一些對光照要求沒有太大的品種; 但系陰性水草仍然要進行光合作用的, 前文已經提及, 只是多少需求問題.

陰性水草: 很多陰性水草都不需要種入泥中, 生長條件也比較簡單, 她們在中性水或偏鹼水質也能夠長得到, 例如水榕, 皇冠類, 黑木蕨類, 莫絲等等..., 以上的水草可以附在石或沉木上生長, 只要用魚絲或棉線把她們綁在木石上, 她們就會抓實慢慢生長, 另外椒草類也屬於陰性水草的一種, 順帶一提, 以上幾種陰性水草都需要適應水質, 俗稱轉水, 由於每個草缸水質不同, 在適應水質前會有溶葉, 變黃現象, 但往後長出的新葉會更壯更漂亮.

藻類篇

每位種草朋友一定會遇到各種藻類滋生的問題, 這亦是最容易令初學者沮喪, 打退堂鼓的事; 當漂亮的水草沾滿啡啡黑黑的東西, 水草原來的形態都消失, 自然甚麼味兒也沒有了!!

其實"藻"並非洪水猛獸, 只要對水質管理控製得宜, 藻類便不容易滋生, 一般來說, 爆藻大多數因為阿摩尼亞, 亞硝酸過多, 光照太長, 缺少換水, Co2不足, 餵食太多等多種都是造成生藻的原因, 簡單說來, 就是草缸未能取得平衡.

當草缸中有太多剩餘養分, 就是藻類滋生的時間了!!

藻類可分很多種, 最常見的有黑毛藻, 絲藻(發藻), 啡藻, 藍綠藻等幾種. 剛才已說到, 藻類很多時都會在"設缸初期"及"疏於管理"下發生的. 首先讓我們認識一下常見的藻類, 而設缸初期最容易出現的是啡藻了!!

啡藻

當你發現到草缸的水草沾上一些啡啡色像塵會飄浮的就是啡藻了!! 在設缸初期由於泥裡面營養多, 光照強但草缸中草又少, 啡藻就最常見, 對付它們可以用吸管吸走, 更多換水, 減少一點光照, 如果葉面上附有要剪掉舊葉, 密植水草, 減少泥面曝光令草缸中再沒有多餘養分就可壓止它們.
黑毛藻

一說到黑毛藻都會令草友頭痛了!! 相信差不多每位種草的朋友都會受過它的光顧; 黑毛藻除了沾在葉面, 也會生在木, 石, 甚至泥面上, 對水流急的地方也喜愛, 很多時出水口也有黑毛的蹤跡. 黑毛藻成因也是水中合磷太高, 光照太強而Co2不足, 過量施液肥(特別新缸, 泥及底肥已經釋放出), 餵食多, 換水少等等引至....!! 黑毛藻在出現初期是會察覺的, 在葉面上有毛毛出現, 可以把葉剪去, 或者放一些工作魚蝦, 在生物對抗中, 黑線飛狐(SAE), 大和沼蝦(又名珍珠蝦), 黑摩利, 小精靈等都是草缸中常見工作魚蝦, 黑線飛狐對黑毛藻有相當效用, 但要注意很多時飛狐在餵食下轉為食糧, 不再吃毛藻了!! 因此要注意餵食方面. 另外沾在木, 石上的可以用手拔去, 又或者把木石取出用擦擦走, 再用熱水煲令孢子徹底除去, 有些人以為熄燈可以把黑毛藻消滅, 其實只對一半, 無疑減光, 加強Co2可以壓制毛藻, 但毛藻可以在很低的條件下也生長到, 所以單系減光未必能徹底消滅毛藻, 要多方面配合. 其次, 在用葯面, 市面上有幾種除黑毛藻的葯水都頗有效, 其中azoo的黑毛藻殺手都很多草友使用, 另外最近seachem的excel亦都廣受討論.

絲藻

絲藻也是常見藻類, 亦是水中多餘養分太多, 落肥太多, 光照太強形成, 形狀似絲線一樣纏在水草之上, 早期及少量可以用手除去, 工作魚中鉛筆及黑摩利均會清理它們. 當然勤加換水也是對策之一. 相對黑毛藻, 絲藻算容易處理, 初期的絲藻可以短時間解決, 但假如不及早處理, 它仍然可以弄跨水草, 後果一樣嚴重.

綠斑藻

俗稱greenspot, 這是經常在草缸玻璃上或者水草葉面上發現, 原因也是光線太強而Co2不足, 未能平衡. 在玻璃上的greenspot可以用三角尺或舊信用卡把它颳去, 再隨著換水吸走, 在葉面上的greenspot可以找小精靈, 螺等生物幫手, 更直接當然把老葉剪去, 待新葉長出就行了.

藍綠藻

這是種頗駭人的藻類, 因為它可以拖跨底床, 令我們要再次重新設缸, 藍綠藻其實算是一種細菌, 很多時會生在泥面上, 形狀似鼻涕一樣滑滑, 黏性大, 味道帶腥臭, 這也是在設缸早期, 硝化細菌未建立, 草太少而產生, 如果早發現應該馬上把它沾在僅的泥用管吸走, 也可以用物理方法~消毒, 市販上有一種名叫TDC的殺菌葯水, 可以有效把藍綠藻消滅, 但份量太多亦會影響草及魚, 適宜把魚兒們移走, 可以嘗試用針筒把TDC直接注射到藻上, 再在施葯後勤換水.

總括來說, 藻類的滋生是草缸未能取得平衡, 所謂草弱藻強, 這情況特別在新設缸時最容易出現, 因此在設缸初期密植水草, 讓新缸的大量養分被吸收, 其次, 控制光照, Co2供應, 勤加換水等都有助減少及預防藻的滋生, 有生物方面, 黑摩利, 黑線飛狐(SAE), 珍珠蝦(大和沼蝦), 小精靈, 角螺等都有一定作用, 不妨多放一些進入草缸.

照明篇

用作草缸的照明工具有多種, 一般使用的有HQI, FLT8, PL, T5, T5HO等等....

HQI(鹵素燈)

優點:穿透力最高, 因此草缸長過48"又或者高過20"的話HQI系不二之選,
缺點:當然系溫度高.

FLT8管(一般家用光管size)

優點:適合種草的FL管光譜色溫最合水草的, 特別系名牌ADANa管最適合紅色宗系水草, 水溫也不會太熱,
缺點:尺寸方面有一定限制, 一般英制光管會以standard size18",24", 36",48"為標准, 但留意日制光管會以毫米為尺寸, 購買時要注意燈箱可否合用, FL光管壽命約一年, 當光管功率下降就需要更換了.

PL管(俗稱筷子管)

優點:適合一些小型草缸使用, 由於適合小型缸的FL光管缺乏, 因此筷子管就大派用場了.
缺點:PL筷子管的穿透力個人認為是最弱的, 而且管身較短, 因此超過18"長或較深的缸就會顯得暗了, 但近來solarmax出產了PL55Wx2的燈具, 效果亦十分理想, 廣受草友使用.

T5(幼身光管)

優點:顧名思義, T5管身比T8幼, 尺寸亦有較短尺碼, 也是適合小型缸用, 由於管身幼, 所以可以多放一兩支管在小型的草缸上, 不會有光度不足.
缺點:適合T5的燈箱近年已大量推出市面, 但始終未必適合每位草友的需要, 因此較多使用T5的人會自製(DIY)燈箱以合要求.

T5HO(幼身高功率光管)

優點:HO意思High Output, 乃T5的加強版, 優點當然是管身比T8幼, 但功率比T5更強, 穿透力也比T5高, 與傳統的T8FL可以說不相上下, 尺寸亦有接近48"size.
缺點:T5HO的尺寸相反只有20"以上的size, 而且也是以毫米計算, 尺碼上也較特別, 細缸用家就恐怕用不上了.

由上至下 T8普通光管, 幼T5管, PL筷子管.

以上的觀點純粹個人用後感覺, 個人一向偏愛FLT8管, 因為覺得對水草的生長特別好, 當然HQI, T5HO亦很多草友使用, 成效也一樣好, 選購FL管時要注意光管的"K數", 一般有4000K~18000K, 適合草缸用的是6500K~8000K的(白光)光管, 當然ADA Na管是最好也是最貴的選擇. 至於T5HO, 市面上有些並非真正的HO管, 在此提議Philps865的T5HO, 價錢適宜, 功效也佳. HQI一般會選用150W的膽, 75W的膽似乎很少用上的.

早在上文已提及選擇魚缸也要考慮燈具, 因為"找不到合適燈具"也是一個經常會出現的問題.
另外光照火數, 一般來說 1L水=1W光, 即100L水的缸就要用100W的光照, 這其實只是一個參考, 不能墨守成規, 還要視乎實際情況及魚缸的尺寸, 水草多少, 比如一個高身多陽性草的缸, 100L水可能需要120W~150W的光照也說不定, 還要考慮燈具的穿透能力, 因此適宜在使用後去調節, 但在配合草缸尺寸大前題下, 個人會傾向"寧光莫暗"的想法, 原因太強可以拆去一支或兩支管去減光, 但購買燈具後發現不夠光就未必有空間再放多一組燈具了!!

㈥ 雨林缸造景教程

1、放置背板

背板可以使用軟木樹皮，蛇木板，或者使用發泡劑DIY，也可以選擇方便的成品PU背景板，切割成合適的尺寸放在缸中。

2、製作假底

假底可以用陶粒，火山石，或者格子板架空，高度為2-5公分。

3、鋪上介質

盡量選擇顆粒介質，比如水草泥，赤玉土，桐生砂等等，混入少量的粗沙，泥炭，樹皮即可成為合適的介質。

4、擺放骨架

可以選擇沉木，杜鵑根，山藤，過江龍等擺成骨架，調整到自己滿意的位置，也可以輔以松皮石，石英石等石材做搭配。

5、地面植物

第一次種植植物時需要往介質中噴水，噴到手捏介質能成團但是沒有水分能捏出的程度，然後由後景至前景的順序將植物種到合適的位置。

6、附生植物

附生植物先將枯葉爛枝除去，然後使用魚線，電線，甚至熱熔膠粘到合適的地方，首次種完後一定要噴足夠的水，保持缸內的空氣濕度。

7、調整位置

造景完成後最好站在較遠的距離重新審視一下缸內的布景，尤其是對於那些種在沉木，樹枝，石頭下陰影處的植物，確認他們的位置能夠接收到足夠的光線。

8、調試設備

布景完成後必須對設備進行調試，確認燈光和噴淋的位置是否合適，是否正常工作。

(6)水草造景教學擴展閱讀

「雨林缸」要復雜很多，除了在有水體的時候選擇過濾器和加熱棒外還有通風設備，噴淋設備，燈光設備，溫控設備等，並且雨林缸多採用相對密閉的缸體來隔絕缸內外的環境差異，因此雨林缸多了一個好處就是可以在環境較為不利的地區，比如乾旱或者寒冷的的確也能維持一個微小的熱帶雨林環境。

雨林缸款式有長方形、橢圓形、方形等，大多擺放在居室或客廳內。長方形生態水族箱 壁掛水族箱 生態魚缸是目前較流行式樣，為生態水族箱 壁掛水族箱 生態魚缸中主要的造型之一。橢圓形水族箱其歷史較早，是家庭觀賞用較大眾化的魚缸，體積較小，移動方便，常置於書桌或茶幾上。

雨林缸可半嵌於牆壁或隔板上，佔地極少，酷似壁畫裝飾。進口豪華型生態水族箱 壁掛水族箱 生態魚缸很適合飼養海水觀賞魚和熱帶魚的七彩神仙，但由於從材質到製作都很講究，因此價格很高。

㈦ 草缸開缸造景養水求步驟

1、首先來需要做的是在魚缸源底部鋪設一層輕石，注意需要盡量居中布置，不要靠近魚缸的邊緣。

㈧ 50cm小缸，養小型熱帶魚為主，怎樣造景啊

我來和你說說.
首先鋪上底沙,注意,不是單純的鋪,要鋪一層加一層基肥,兩層吧.底沙最好選用黑色的美回國硅沙答,以襯托水草魚兒之美.
將處理好的水倒入(即除氯,軟化,倒入了黑水等穩定水質的葯劑,不要忘了加鹽少許)
啟動過濾器,開個兩三天,同時加熱棒也要打開.如果發現水變渾濁,說明你買來底沙沒有清洗.
就緒之後就可以放水草了.
你有沉木,很好.將沉木洗干凈,再盆子里浸泡一兩天,處理干凈之後,綁上摩絲,鹿角苔或者三角鐵.
綁的線用稍粗但柔軟不易腐爛的,綁植物時手法輕柔,松緊適中,以免把植物箍裂開來.
然後投放水草,以易養的水榕為主要植物,以水蘭或者虎耳草為輔,植入.
注意,新手不要太執著於造景,剛入手水草略顯單調也不要太在意.因為一步登天是不可能的,養好一種算一種,水草要緩緩投入,不要一次性購買一大堆,這樣不好.

㈨ 水草生態缸項目背景論文

海水缸的造景一般來是用海底天然的「珊瑚礁石」來建立，這樣符合海水的PH值的穩定，當然也有用「方解石」來進行造景，這里唯一的標准就是石頭本身不會對海水PH值造成影響。這里我們來討論這些石頭用處和分類:

海水缸一般為海水魚飼養和珊瑚生態礁言生物飼養，石頭本身是為這些生物來建立比較符合大自然海洋的環境。純養魚就是讓石頭提供魚休息和躲藏的空間，並美化缸子的內部結構;而飼養珊瑚及其他軟體或貝殼類生物，石頭提供了一個擺放的空間位置。目前世面上多見的珊瑚礁石為「咕佬石」，上面基本沒有各類微小生物，為「死」石頭，主要用於缸子「造景」的基石;而我們常見的珊瑚底部帶來的石頭，上面長滿生物和一些藻類，為「活石」，這些石頭是海水缸生態啟動的重要物質，因此在國外有人就使用「活石」來建立一個比較完整的生態珊瑚礁岩系統，它對一個小小缸子的穩定起著至關重要的環節。

如上所說生物石分為兩類:「咕佬石」和「活石」，這是一個相對來說的概念，「咕佬石」一旦上面長滿生物和藻類後也就成為了「活石」(在飼養一段時間後就可能成為「活石」)，但我們在建立一個新杠的時期，還是有明顯差別的，在購買的時候，需要分清這兩類石頭。一般而言「咕佬石」價格便宜，而「活石」價值不菲，好的「活石」價格相當與普通珊瑚的價格。但筆者認為，海水缸子的建立還是需要一定量的「活石」，以便盡早啟動缸子中海水的「活化「，能夠容納更多美麗的海洋生物。

在石頭形狀的選擇上，扁平的石頭用處多，不僅可以提供珊瑚擺放的位置，同時可以方便搭建更多的孔洞，以便生物的棲息，同時對建立多樣化的造景形狀也有著妙用。

㈩ 水陸缸造景教程

魚容器再加裝飾，就能收到錦上添花的效果。可將細粒砂子洗凈鋪於水族箱底部，放置些卵石、假山石，還可裝飾些工藝品，如小橋、寶塔、亭台樓閣，缸中種些水草，如金魚藻、苦草、黑藻、毛茛、丁香蓼，其中以毛茛、黑藻為佳。

所有飾物必須光滑、圓潤、柔軟，飾物的安排應力求高低疏密有致，美觀大方，金魚在色彩、大小、體態等方面要與環境相協調。

1、缸栽法：把缸底砂子撥開一凹穴，將水草根部放入穴中，須根壓入砂中，培砂並壓上卵石。此法使布局完美，但清洗比較麻煩。

2、盆栽法：將水草栽於小盆中，再將小盆放入缸中。此法雖清洗方便，但種植之品種、數量及整體布局均受到限制。

3、壓根法：對於浮生水草或缸底不宜鋪砂之魚缸，可將水草根部捆上小石或套入合適的玻璃管沉入缸底，用小石固定位置。

(10)水草造景教學擴展閱讀

傳統家居觀賞魚缸經驗所得深度最大不超過60cm，以人的手掌摸到缸底為宜，成年人站立可以勉強操作魚缸，便決定了傳統魚缸與底座的總體高度為人的腋下高度，不超過1.2m-1.3m，有的高達1.5m，電視機的規格只說其對角線多少英寸，傳統家居魚缸的規格只說長度。

由於傳統魚缸的高度是受操作限制的，所以市面上通常所說的家居魚缸以長度定規格，比如1.2m、1.5m、2m的魚缸，等等，那麼其高度通常只有1.2-1.3m。

壁掛式魚缸的規格，比如：1.25m×0.6m×0.10m的生態壁畫，可以看出壁掛魚缸的高度普遍限制在80cm以內。負壓魚缸的出現，打破了家居魚缸深度只有60cm，魚缸高度只有80cm，帶地櫃1.2-1.3m，不超過1.5m的限制。