1. 寫一篇關於風味小吃的作文
油炸臭豆腐
這是江南冬天特有的地方小吃。
小的時候，一放學就往街上跑，當然，這是在口袋裡有幾個錢的時候。穿過小巷，翻過小橋，就可聞到油炸臭豆腐的香味。經營油炸臭豆腐的是個瘦瘦的老人，眉毛鬍子全白了，他總是挑一副擔子，擔子其實是木頭做的箱子，前面一個箱子放著臭豆腐、醬油、辣椒醬和一疊小盤子，還有一個罐頭瓶，裡面插著幾雙筷子。後面一個箱子安放著一隻小煤爐和一口鍋。
老人總是站在街的拐角，專心致致地油炸臭豆腐。從沒有聽過他的吆喝聲，但總有許多食客尋著香味而來，在他的小擔子前站成一圈。他的臭豆腐很有特色，乍看上去黑不溜湫，和別的臭豆腐沒有什麼兩樣，但一入鍋再一出鍋，就變得金燦燦、香噴噴，塗上一層醬油或辣椒醬(他的辣椒醬是自製的，紅艷艷的，辣得香，辣得舒服)，黃黃紅紅，煞是好看。小心翼翼咬上一口(因為非常燙)，外黃內白，外酥內嫩，香辣刺激，此時已不是在吃而是舌頭打著卷往下吞。
老人一次總是只炸幾塊，炸好幾塊賣幾塊，所以等的人都是一個吃，其他的人共同行注目禮。吃油炸臭豆腐的人大多是女人和孩子，真的很奇怪，江南女子都是不吃辣的，但一到這擔子前就都變成「辣妹子」了，辣椒醬塗了厚厚的一層還要塗，女人此時也不管斯文了，直吃得嘴唇通紅，涕淚交加，熱汗直冒。老人只是不住地說：辣得結棍，勿要吃得格許多。說歸說，他也不去阻擋。所以，老人的辣椒醬每天都要消耗一瓶。
那時，我父親每月給我五毛錢，至少有一半的錢是貢獻給臭豆腐了。一塊臭豆腐一分錢，吃完一塊，這一天才能安靜下來。有時候沒有計劃好超支了，那麼，我就剋制住自己不往那裡跑，怕自己的眼睛裡會長出鉤子來。不過，那樣的時候，只要我不小心溜到老人的擔子前，老人總會洞察一切，好象發現了我的口袋裡沒有半分錢，就會笑眯眯地炸一塊最脆最嫩的送給我吃。不好意思白吃，等下個月父親寄錢來的時候，我馬上就去還給他，老人也收下，但必定多炸一塊臭豆腐給我。
離開那個江南小城二十多年了，我再也沒有吃過那樣美味的油炸臭豆腐(雖然我在其他江南城市也吃過油炸臭豆腐，但是味道好象總是差了一點)。它總是出現在我的夢里，和它一起出現的還有那個連名字都不知道的白鬍子白眉毛的瘦老人。
2. 美味小吃作文突出色香味形
作為一個地道的山西人，今天我就給您介紹介紹我們山西的名吃——
。說起
，相信聽說過的朋友很多，吃過的也不少，可是知道這
來歷的人可能就不太多了。相傳,當年元朝建立後，為防止「漢人」造反起義，統治者規定十戶人家用一把菜刀，做飯時輪流使用。追蹤溯源太原電視台記者 葯童：一天中午，一位老婆婆將棒子、高粱面和成面團，讓老漢取刀。(插畫面)結果刀被別人取走，老漢只好返回，在回家路上，腳被一塊薄鐵皮碰了一下，他順手揀起來揣在懷里。回家後，鍋開得直響，全家人等刀切面條吃。可是刀沒取回來，老漢忽然想起懷里的鐵皮，就取出來說：就用這個削麵吃吧！老婆婆有點生氣就埋怨老頭說，你這是瞎侃！用我們山西的方言講，侃就是胡吹的意思。結果這個侃提醒了老漢，他拿起鐵片跑到外面石頭上磨了幾下，然後把面團放在一塊木板上，左手端起，右手持鐵片，站在開水鍋邊「砍」面，煮熟後撈到碗里，澆上鹵汁，大家一嘗，味道還不錯，於是這種砍面的方法就一傳十十傳百地傳開了。經過多次改革之後就變成現在的
。「
」的面！面點師：選面要精 需要中精粉 水和面的比例一般是一斤面三兩水 水溫是四季水
春秋溫 活的時候先把面打成穗子 然後再揉在一起 注意水不能加多了 而且還不能一次性加 活完以後講究盆光 面光 手光 然後拿濕毛巾蓋好 餳半個小時繼續揉 為什麼要用濕毛巾蓋呢 為了不讓它風干 而且也餳得快 它在餳的過程中要吸收水分 完了再揉 揉到面切開以後 中間沒有氣眼就可以了 這樣削出的面 光滑 吃起來精到 而且煮的時候不容易斷條)記者現場： 俗話說，
。現在面活好了，要做地道的刀削麵，刀的選擇是個關鍵。刀削麵的刀不同於平常切萊的刀，而是特製的弧形削刀。「刀削麵」的刀面點師 (插畫面)這個刀是刀砍面的刀 是最原始的 這個是家用刀 彎刀 這個是最常用的 這個是鉤刀 這個削出來的面比較長而且還細 現在發展成雙鉤刀 一刀出兩根面 這個刀上粘面團是為什麼？ 粘面團是控制面的方向 如果沒有面團 削得時候面就掉到後面了 有這個面團在這擋著 削出的面條順著面團直接就飛到鍋里了 這個是最常用的刀 削的時候一刀趕一刀 一棱趕一棱 削出來的面是呈柳葉 三棱形的 它有兩個面 但是三個刀口 有句成語
就是由它而來的 這個是什麼刀 削得時候還要用木板 是鉤刀 也稱板面 因為這個刀削出來的面要長 所以托在板上才能體現出它的優勢 這個是一刀出兩根面的雙鉤刀 比鉤刀快 看上去更神秘 削一刀出兩根面如果說吃刀削麵是飽了口福，那麼觀看刀削麵無疑就是飽了眼福。削出的刀削麵，一片連一片，好像流星趕月，在空中劃出道道弧形白線，面片落進湯鍋，湯滾面翻，又好像銀魚戲水，煞是好看。有一首詩這樣描寫：「一葉落鍋一葉飄，一葉離面又出刀，銀魚落水翻白浪，柳葉乘風下樹梢。」高明的廚師，每分鍾能削一百多刀，每個面片的長度，恰好都是六寸。記者現場： 當一碗熱騰騰的刀削麵端上來的時候，決定著這碗面是否好吃最關鍵就是鹵料了。鹵料又叫 「調和」或「澆頭」，上到雞鴨魚肉，下到油鹽醬醋都可以入料，所以又有「一樣面百樣吃」的說法。 哪怕您每天吃一樣鹵，都能保證您三個月不重樣-------參考資料：自寫
3. 介紹一種風味小吃 作文
海南粉是海南的風味小吃，已有500多年的歷史了，是最具有海南特色的風味小吃。
海南粉不僅好吃，外形也好看。白色的粉在碗里，灑上蝦醬、嫩椒、蔥花、爆花生米。令人看了都垂延三尺，恨不得馬上吃上一碗。
海南粉有兩種：一種是粗粉，一種是細粉。粗粉的配料比較簡單，只在粗粉上澆上滾熱的酸菜牛肉湯，撒少許蝦醬、嫩椒、蔥花、爆花生米等配料即成，叫做「粗粉湯」；而細粉比較講究，要用多種配料、味料和芡汁加以攪拌腌著吃，叫做「腌粉」。海南粉通常指的就是這類「腌粉」。
海南粉的做法很簡單：來了客人，抓適量凈粉絲放入碗中，加入適量的老抽，蒜泥，用蒜頭爆香過的花生油或芝麻油，煮熟的黑豆芽，用肉絲、筍絲、蝦仁、生粉製成的熱芡汁，牛肉於絲，炸魷魚絲，油炸花生米，炒芝麻仁末，脆炸麵包及碎香菜，用筷子夾著粉條和它們攪拌調均後便可進食。
吃海南粉也挺有意思。吃粉時，我喜歡一根一根的吃，找到粉的「頭」以後，「噓」地一下吸進嘴裡，真是順滑爽口呀！吃肉絲、花生、筍絲時，我先用舌頭舔一舔它的「粗」味道，再細細地咀嚼，品嘗它的「細」味道。
有一天我吃海南粉時，由於吸粉過猛，汁濺得滿臉都是，弄得我狼狽不堪。
海南粉只是海南的其中一種小吃，當然還有很多種，但海南粉是最著名的一種。如果你來到海南玩，千萬別忘了吃海南的風味小吃——海南粉哦！
4. 作文 介紹一種特色小吃或美食 500字
我的老家在揚州。它的歷史悠久，景色優美，既有大名寺等千年古跡，又有瘦西湖的旖旎風光。那裡的特產也特別多，如聞名遐邇的玉石漆器……但我最喜歡的是揚州小吃——富春包。
我叔叔家也會做富春包，所以我最喜歡去他家玩，目的就是能吃上幾個富春包。你們可別說我嘴饞，要是你能親自嘗一口呀，也准會吃上癮呢！
做富春包的面特別白，特別細，包子的皮也要擀得特別薄。包子上面的條紋像刻的一樣，又細又勻地扭成一圈。有一次，我拿著叔叔做的富春包，細細地數了一下上面的條紋。天啊！竟然有37條之多。包子的中間還留下了一個圓圓的小嘴，好像小鯽魚伸長著嘴巴正要吐氣泡呢。有時看著這些精心製作的小包子，簡直就像在欣賞一件藝術珍品，讓你都不忍心張口了。
富春包的餡兒味道真是美極了：香甜可口，鹹淡適宜，油而不膩，吃後令人回味無窮。包子的餡心品種繁多，有青菜、乾菜、鮮肉、蟹黃、三丁、豆沙等等。就是肉包還分蝦肉、熏肉、菜肉等好幾十樣呢！我最喜歡吃的是蟹黃餡的。用點醋蘸一蘸，比吃新鮮的螃蟹還可口呢。有一次，我一連吃了三個，脹得連腰都彎不下去了。富春包的個兒也不盡相同，大的吃一個就飽了，小的小巧玲瓏，一口就能吞進去了。
富春包的色、形、味俱全，難怪被外賓譽為「天下一品」。
俗話說：「民以食為天。」每個地方都有自己的特色小吃，我家鄉的特色小吃就是餃子。做餃子說難也不難，說不難也不是很簡單。
首先，從集市上買來新鮮的肉，把它切碎，剁成肉餡兒，然後將早已准備好的麵粉放進一個盆子里，再加入適當的水，就可以和面了，三下五除二，面就和好了，接著把和好的面團放到蒸板上，拿起擀麵杖，將面團擀一會兒，餃子皮就好了。但是你一定要注意，餃子皮不能太薄，因為太薄了，餃子皮里的肉餡兒會不聽話，從餃子皮的縫隙當中鑽出來；餃子皮不能太厚，因為太厚了，餃子放到水裡煮就不那麼容易熟。所以，餃子皮一定要厚薄適中，恰到好處。
餃子做好了，就要把它放到沸騰的開水裡煮，煮餃子一定要有耐心。過了兩三分鍾，餃子在水裡自由自在地東躲西藏。又過了一會兒，餃子如一尾尾小銀魚，在水裡活蹦亂跳，嬉戲著。藍色的火苗舔著鍋底，鍋里熱氣騰騰，鍋子裡面的餃子也一直在沸騰。過了不久，我見時間已到，便連忙拿來一個碗，盛了幾個餃子，我用筷子夾起一個餃子，送到了嘴裡。哇！真好吃，一股淡淡的汁水從我的嘴角里流了出來，真是只羨餃子不羨仙啊！我細細地品味著那個味道，就連天上的神仙也難得幾回聞。我輕輕地咬了一口，頓時，我的心裡產生了一種無法形容、說不出的感覺，似乎沒有比這更好吃的東西了。
俗話說：「民以食為天。」我說：「我以餃子為天！」家鄉的餃子有著家鄉那獨特的味道。
我愛家鄉的小吃——餃子！
5. 介紹一種美味小吃作文
介紹一種復美食——西安羊肉制泡饃
俗話說得好：「民以食為天。」中國的飲食文化是極為豐富的，各地都有獨特的美食。而在西安，羊肉泡饃就成了你必須品嘗的佳餚之一。
羊肉泡饃無論做法還是吃法都是很講究的。製作時先將優質羊肉洗好切成片，再加以各種佐料大火煮爛。這時，店家會給你一個大碗和兩個饃。
吃羊肉泡饃最主要的就是掰饃，越細越好，泡起來才更入味，通常黃豆打小就可以了。接著將滾燙的羊肉湯倒入碗中，同時配以蔥末、香菜、粉絲、鹽、味精和地道的陝西油潑辣子，一碗羊肉泡饃就完成了。
看著這碗羊肉泡饃，就像一件完美而又傑出的藝術品。紅紅的辣子油漂浮在湯上、灰濛蒙的羊肉、翠綠的香菜和蔥末、晶瑩剔透的粉絲、雪白的饃，真令人賞心悅目。看著看著我彷彿看到羊肉湯變成了大海，粉條就像層層波浪，饃塊的肉片就像星羅棋布的小島，而翠綠的蔥末就像點綴在小島上鬱郁蔥蔥的樹木。
羊肉泡饃的香味也十分誘人。那濃郁的香味早就已經隨著熱氣四處彌漫，它就像一隻無形的手勾住了我的鼻子，令人垂涎三尺。
6. 寫有歷史故事的風味小吃作文大全
給你介紹一種！ 長沙油炸「臭豆腐」是中國小吃的一絕 湖南長沙臭豆腐的鹵水配料，系採用豆豉、純鹼、青礬、香菇、冬筍、鹽、茅台酒等共同煮製成。 用黑豆豉煮沸，冷卻後加香菇、冬筍、白酒等佐料，浸泡15天左右即可。 另外一種長沙火宮殿的油炸臭豆腐比較麻煩，收集腌芥菜餘下的汁水、臭覓菜的莧臭水、廢棄的豆豉水、煮臘八豆的湯水，以及廚房裡不用的香菇腳、冬筍老兜、蝦殼等，共納一鍋，先用武火燒沸，再轉文火熬，隨後棄渣取水，再加10%的紹酒和10%的老鹵水，裝入廣口大肚的陶缸內，用一沙袋蓋嚴，任其自然發酵，到了第二年春分時（一般是冬至以後熬制底料），底料便有了一種臭香味，水也變成了墨綠色。 這時，把若干塊水豆腐用紗布包好，放入缸內底料中浸泡10天，至水豆腐里外均呈淺綠色時，取出棄之不用，再取新鮮水豆腐包好泡入底料中，每隔10天一換，用此方法一直泡至立夏時，底料便會生出一股濃郁的臭香。隨之加入2%的青礬，這製作臭豆腐的底料才算製成了。 據行家介紹，長沙街頭現炸現賣的都不是正宗臭豆腐，火宮殿和蓉園賓館才是臭豆腐真正的"籍貫"所在地。 長沙臭豆腐的"一代宗師"是已故老廚師姜二爹，他的兩位嫡傳弟子劉濤雲和盛純分別"落戶"火宮殿和蓉園賓館。據他們介紹，正宗臭豆腐製作的關鍵就在於發酵水，是由冬菇、鮮冬筍、曲酒、瀏陽豆豉特製成的活水（其他地方都是死水），老嫩適宜的豆腐坯經過這種發酵水的浸泡以後，用小油鍋慢火炸熟，然後鑽孔滴入辣椒末、味精、醬油、芝麻油等佐料，即成焦脆而不糊、細嫩而不膩、風味獨特的臭豆腐。這種臭豆腐的特點是初聞臭氣撲鼻，細嗅濃香誘人，具有白豆腐的新鮮爽口，油炸豆腐的芳香鬆脆，不僅曾受毛澤東、彭德懷、胡耀邦等黨和國家領導人的稱贊，而且美、英、法等國家的政界人士、新聞界朋友也慕名而來火宮殿品嘗，美國《食品》雜志的記者曾專程趕來長沙采訪臭豆腐，使之"臭"名遠播重洋。 正宗臭豆腐的製作工藝從來沒有外傳，因而街頭小攤的臭豆腐有相當一部分是粗製濫造，不但衛生條件極差，臭豆腐的表面還染上了有害人體健康的色素，廣大食客們決不能被"臭"味和廉價沖昏了頭腦。 油炸「臭豆腐」聞著臭吃著奇香，是中國小吃一絕。「臭豆腐」各地皆有，而湖南長沙「火宮殿」的油炸「臭豆腐」卻更有名氣。據說，50年代，有名人去湖南搜集民間資料，曾來過以「臭豆腐」聞名當地的「火宮殿」。這里的臭豆腐，系用文火炸焦後，再將一塊一塊的豆腐鑽孔，灌辣椒油。吃起來辣味十足，臭香濃郁，頗受贊賞，也因此，「火宮殿」的臭豆腐的名聲傳出了湘地，傳遍了大江南北。 先用黃豆等製成豆腐片(白豆腐),再醞釀制鹵水,用黑豆豉煮沸,冷卻後加香菇、冬筍、白酒等佐料,浸泡15分鍾。炸要炸透，表面炸焦，裡面卻是白白嫩嫩的。淋辣椒漿吃。 2》臭豆腐製成 原料及配方： 黃豆5kg、辣椒油250g、茶油1kg、麻油150g、醬油500g 鹵水15kg、粗鹽100g 、熟石膏300g 生產工藝： （1）制豆腐 將黃豆用水泡發，泡好後用清水洗凈，換入清水20~25kg，用石磨磨成稀糊，再加入與稀糊同樣多的溫水拌勻，裝入布袋內，用力把漿汁擠出，再在豆渣內對入沸水拌勻後再擠，如此連續豆渣不沾手，豆漿已擠完時，撇去泡沫，將漿汁入鍋用大火燒開，倒入缸內，加進石膏汁，邊加邊用木棍攪動，約攪15~20轉後，可滴上少許水，如與漿混合，表示石膏汁不夠，須再加進一些石膏汁再攪。如所滴入的水沒有同漿混合，約過20min後即成為豆腐腦。將豆腐腦舀入木盒內，蓋上木板，壓上重石塊，壓去水分，即成豆腐。 （2）油炸臭豆腐 將青礬放入桶內，倒入沸水用棍子攪開，放入豆腐浸泡2h左右，撈出豆腐冷卻。然後將豆腐放入鹵水內浸泡，春、秋季約需3~5個h，夏季約浸泡2h左右，冬季約需6~10個h，泡好後取出，用冷開水略洗，瀝干水分，再將茶油全部倒入鍋內燒紅，放入豆腐用小火炸約5min，一待焦黃，即撈出放入盤內，用筷子在豆腐中間鑽一個洞，將辣椒油、醬油、麻油倒在一起調勻，放在豆腐洞里即成。 （3）鹵水製法 以用豆豉2.5kg為標准計算，須加清水15kg燒開，過濾後，在汁水內加鹼1500g浸泡半個月左右，每天攪動1次，發酵後即成鹵水。 產品特點：色焦黃，外焦里嫩，鮮而香辣。 3》臭豆腐製成 原料： 豆腐、15cm×15cm的濕棉布（最好是白色）若干、稻草若干、紙箱一個 製作： 1、把買回來的豆腐切成6cm×6cm×2cm的小塊，每塊都斜放在中間濕布包緊（不用捆）。 2、稻草去掉葉子和稻穗，只留下稻桿，洗干凈，剪成20公分長的段洗凈晾乾備用。 3、將用布包好的豆腐一片一片整齊堆在木板上（可放在菜板上），最高可重疊三層或四層，底面積盡量大些，然後用另一塊木板或石板壓在上面，這時用大鍋加水放在上層木板或石板上（用巨石代替也是不錯的選擇，反正一個字，壓在上面的東西就是要「重」！），這樣壓著24小時內不要管它，這個過程是通過重力把豆腐裡面的水全部給擠出來，而且讓它結構更加緊湊。因為整個過程會有水滲出來，所以最好放在水池裡做這個工作，當然，這一天你的水池就不能用了。我是放在方形的盆里做的，這樣就不會因為有水滲出來把地板弄臟了。 4、一天以後再去檢查這些豆腐，你會發現它們被擠得扁扁的緊緊的，整整齊齊的。好了，現在可以把紙箱找出來，底下先密密實實地鋪上一層1cm厚的稻桿，然後把用布裹好的豆腐一層一層放在上面，放完以後上面再鋪上一層厚厚的稻桿。然後放在潮濕陰涼的地方，每天去檢查一遍，一般3天左右就可以聞到誘人的臭豆腐香味了，你檢查一下有沒有長毛或者表面拉絲，如果有，就算做好了，記住，標準是有臭豆腐的香味和長毛、拉絲。 5》香辣臭豆腐 【材料】 臭豆腐4片、青蒜1根、蒜末1大匙、酒1大匙、辣豆瓣3大匙、糖半大匙、醬油半大匙、清水1杯 【作法】 1.臭豆腐洗凈，用1碗油炸至酥黃時撈出。 2.另用2大匙油炒香蒜末，再加入所有調味料燒開，放入臭豆腐和切斜段的青蒜一同燒入味。 3.小火燜煮至湯汁稍干時，盛入煲內即可食用。 【叮嚀與解說】 1.如果嫌臭豆腐味道太重，怕清洗時留下異味，可買現成炸好的回來煮。 2.用煲裝較易保溫，沒有煲可用深盤，但要盡快食用，涼了味道不好。 6》油炸臭豆腐 原料： 精製水豆腐8片，切成32小塊，專用鹵水2500克，醬油50克，青礬（硫酸亞鐵）3克，鮮湯150克，干紅椒末50克，香油25克，精鹽8克，味精3克，炸用植物油1000克。 製法： 1、將青礬放入桶內，倒入沸水，用木棍攪動，然後將水豆腐壓干水分放入，浸泡2小時，撈出平晾涼瀝去水，再放入專用鹵水中浸泡（春秋季浸泡3-5小時，夏季浸泡1-2小時，冬季浸泡6-10小時），豆腐經鹵水浸泡後，呈黑色的豆腐塊，取出用冷開水稍沖洗
7. 作文特色小吃
南京———特色小吃
南京是舉世聞名的小吃之都，今天，我就來和大家介紹介紹吧。
舊時，南京小吃以夫子廟一帶的最盛。大大小小，不下二十餘家。像新奇芳閣、奎光閣、月來閣、蔣有記、雪園、永和園、六風居、五風居、德順居、龍門居等，無一不是有名望的小吃館子。
南京人喜食的小吃品類眾多。如小籠包子、拉麵、薄餅、蔥油餅、豆腐澇、湯面餃、菜包、酥油燒餅、甜豆沙包、雞面干絲、春卷、燒餅、牛肉湯、小籠包餃、壓面、蟹黃面、長魚面、牛肉鍋貼、回鹵干、鹵茶雞蛋、糖粥藕等。其中，干絲與燒餅是南京人最喜歡的大眾化食品之一。市民百姓少它不得，達官顯貴也常拿它來調換口味，因此，當年南京的大小菜館，無不兼營干絲、燒餅。到茶館去吃東西，都是先上干絲，再吃其他，專賣清茶的茶館是沒有的。
南京干絲是一套獨特的製做方法，那些嫩而不老，干而不碎的干絲，均為豆腐店的特製而成，切絲細、麻油香、醬油上乘（當地謂之「三伏抽秋」醬油）。原先的南京干絲有素湯素煮和葷油肉絲幾種， 民國以後，新品種不斷增加。在清真寺有燒鴨干絲、開洋干絲等；在葷菜館有春筍干絲、冬菇干絲、蟹黃干絲、雞肉乾絲等。 既賣干絲，就要兼賣燒餅，當年南京燒餅以「蟹殼黃」最為叫座。它形如螃蟹，顏色如煮熟的蟹殼。這種燒餅用精白粉作原料，使鹼適中，水溫一定，揉面細致，餡子考究，入爐火候適當，故而，質量不同凡響。還有回鹵乾和鹵茶雞蛋。回鹵干是薄片的炸豆腐用水回煮。鍋中放上幾撮黃豆芽，以取其細微的清香和鮮味。鹵茶蛋取料貴在新鮮，最講究的是「頭生蛋」。店家將鮮蛋洗凈、煮熟、去殼，並在蛋白之上淺淺地劃幾條刀口，以便透味，入鍋加料烹煮要用文火，煮的時間不能太短。
糖粥藕， 它是昔日南京小吃中又一常見食品，每逢入夜，在炒米糖開水、炒元宵、丁當餃子、茶葉蛋等的叫賣聲之後，便傳來隈隈「糖粥——藕！」的吆喝聲。此粥系一般糯米煮成，既有稠米湯，又顆粒分明。粥中放紅糖，再加大節藕段，食用時，將藕段切成薄片，拌入粥中，藕呈淡紫色，片為深褐色，米粒則呈淡綠色。這便是南京老幼皆好的糖粥藕。它的價錢公道，溫涼適中，清香飄溢，較有甜味，因此，無論春夏秋，作為睡前點心，長期為當地人所樂道。
而鹽水鴨是南京有名的特產，久富盛名，至今已有一千多年歷史。南京鹽水鴨一年四季皆可製作，腌制復鹵期短，現做現賣，現買現吃，不宜久藏。
此鴨皮白肉嫩、肥而不膩、香鮮味美，具有香、酥、嫩的特點。每年中秋前後的鹽水鴨色味最佳，是因為鴨在桂花盛開季節製作的，故美名日：桂花鴨。
《白門食譜》記載：「金陵八月時期，鹽水鴨最著名，人人以為肉內有桂花香也。」桂花鴨「清而旨，久食不厭」，是下酒佳品。逢年過節或平日家中來客，上街去買一碗鹽水鴨，似乎已成了南京世俗的禮節。 除了鹽水鴨，著名的就是板鴨了，
明清時南京就流傳「古書院，琉璃塔，玄色緞子，咸板鴨。」的民謠，可見南京板鴨早就聲譽蜚然了。板鴨是用鹽鹵腌制風干而成，分臘板鴨和春板鴨兩種。因其肉質細嫩緊密，像一塊板似的，故名板鴨。南京板鴨的製作技術已有600多年的歷史，到了清代時，地方官員總要挑選質量較好的新板鴨進貢皇室，所以又稱「貢鴨」；朝庭官員在互訪時以板鴨為禮品互贈，故又有「官禮板鴨」之稱。 為金陵人愛吃的菜餚，因而有「六朝風味」，「百門佳品」的美譽。板鴨色香味俱全。外行飽滿，體肥皮白，肉質細嫩緊密，食之酥、香回味無窮。
好了，今天就介紹到這里吧！再見！！！
8. 寫一篇特色小吃的作文，越快越好，450字哦
油炸臭豆腐
這是江南冬天特有的地方小吃。
小的時候，一放學就往街上跑，當然，這是在口袋裡有幾個錢的時候。穿過小巷，翻過小橋，就可聞到油炸臭豆腐的香味。經營油炸臭豆腐的是個瘦瘦的老人，眉毛鬍子全白了，他總是挑一副擔子，擔子其實是木頭做的箱子，前面一個箱子放著臭豆腐、醬油、辣椒醬和一疊小盤子，還有一個罐頭瓶，裡面插著幾雙筷子。後面一個箱子安放著一隻小煤爐和一口鍋。
老人總是站在街的拐角，專心致致地油炸臭豆腐。從沒有聽過他的吆喝聲，但總有許多食客尋著香味而來，在他的小擔子前站成一圈。他的臭豆腐很有特色，乍看上去黑不溜湫，和別的臭豆腐沒有什麼兩樣，但一入鍋再一出鍋，就變得金燦燦、香噴噴，塗上一層醬油或辣椒醬(他的辣椒醬是自製的，紅艷艷的，辣得香，辣得舒服)，黃黃紅紅，煞是好看。小心翼翼咬上一口(因為非常燙)，外黃內白，外酥內嫩，香辣刺激，此時已不是在吃而是舌頭打著卷往下吞。
老人一次總是只炸幾塊，炸好幾塊賣幾塊，所以等的人都是一個吃，其他的人共同行注目禮。吃油炸臭豆腐的人大多是女人和孩子，真的很奇怪，江南女子都是不吃辣的，但一到這擔子前就都變成「辣妹子」了，辣椒醬塗了厚厚的一層還要塗，女人此時也不管斯文了，直吃得嘴唇通紅，涕淚交加，熱汗直冒。老人只是不住地說：辣得結棍，勿要吃得格許多。說歸說，他也不去阻擋。所以，老人的辣椒醬每天都要消耗一瓶。
那時，我父親每月給我五毛錢，至少有一半的錢是貢獻給臭豆腐了。一塊臭豆腐一分錢，吃完一塊，這一天才能安靜下來。有時候沒有計劃好超支了，那麼，我就剋制住自己不往那裡跑，怕自己的眼睛裡會長出鉤子來。不過，那樣的時候，只要我不小心溜到老人的擔子前，老人總會洞察一切，好象發現了我的口袋裡沒有半分錢，就會笑眯眯地炸一塊最脆最嫩的送給我吃。不好意思白吃，等下個月父親寄錢來的時候，我馬上就去還給他，老人也收下，但必定多炸一塊臭豆腐給我。
離開那個江南小城二十多年了，我再也沒有吃過那樣美味的油炸臭豆腐(雖然我在其他江南城市也吃過油炸臭豆腐，但是味道好象總是差了一點)。它總是出現在我的夢里，和它一起出現的還有那個連名字都不知道的白鬍子白眉毛的瘦老人。
肉骨頭粥
我只吃過一次肉骨頭粥。
那是江南冬日的一個星期日的早晨，一向節儉的舅母突然提出帶我去吃肉骨頭粥。我受寵若驚，一路屁顛屁顛地緊跟在她身後，生怕她又突然改變主意。
沿著青石板路，穿過熙熙攘攘的菜市，拐進一條小巷。遠遠看見一個小鋪子飄出陣陣白霧，還聽到鐵勺敲鍋沿的聲音。舅母領著我走進這間鋪子，鋪子里已經座無虛席。大家都在唏哩嘩啦地喝這叫肉骨頭粥的東西，好象這東西真的很好吃。
老闆娘把我們領進里間的灶旁，滿臉歉意地說：「就在這里吃吧。」老闆娘是一個40來歲的女人，頭發齊耳，一絲不苟地用黑色的發卡別在耳後。我生怕舅母臨陣脫逃，趕緊自做主張說：「可以可以。」結果招來舅母兩個白眼。「好吧，來一碗肉骨頭粥。」老闆娘一手抄起大鐵勺，一手揭開大鍋蓋，頓時一股熱浪席捲著肉粥的香味撲鼻而來。她用大鐵勺在鍋里攪了攪，盛了一大碗粥遞給我。這碗粥是灰白色的，米已經煮得不見原形，粥面上還點綴著幾小塊肉骨頭。我小心翼翼地嘗了嘗，嗯，香香糯糯，黏黏呼呼。真的不需要「吃」，只要喝就行了。我就這樣站在大灶旁，端著大碗，呼啦呼啦地喝著有生以來第一次肉骨頭粥。最後還像小狗一樣把那幾塊肉骨頭啃得乾乾凈凈。那碗粥花了舅母5分錢。
後來，舅母告訴我，煮肉骨頭很麻煩。先要把肉骨頭(連著些肉的骨頭)煮上幾小時，然後再把新米淘好放進去，再煮。不能煮焦，關鍵是要掌握火候，細火慢熬才行。最後放上鹽和味精。所以，一般家庭是不做肉骨頭粥的，費時費力還不經喝。她還警告我，街上的肉骨頭粥不能多吃，因為有的老闆為省錢把客人吃過的骨頭，又重新放進鍋里煮。也不知她說的是真是假。反正從那以後，我再也沒有吃過肉骨頭粥，不是因為害怕不衛生，而是口袋裡的錢還不夠分配的呢。
不過，我還是經常到那家肉骨頭粥鋪去，主要是想看看她們怎麼處理吃完的骨頭的。可老闆娘好象明白我的意圖，總是笑眯眯的招呼我：「小姑娘，來吃一碗啊。」然後，我撒腿就逃。
陽春面
陽春面名字挺好聽，很高貴的樣子，其實是江南老百姓最愛吃最便宜因而也最能爽氣掏錢的大眾麵食。《上海的早晨》中資本家徐義德為了逃避公私合營裝窮，叫小伙計送的午飯就是這個陽春面，可見，陽春面是屬於勞苦大眾的專利。至於為什麼取這樣一個陽春白雪的名字，可能是取其反義吧，但我敢肯定，取這個名字的人絕不是下里巴人。
二十多年前，舅舅一家好象特別喜歡吃陽春面，每到星期天，舅舅就必定帶領全家到鎮上的面館去吃陽春面。兩個表弟興高采烈，但我卻很不喜歡。陽春面上除了撒一些蔥花就沒有別的了，光溜溜的，一點味道都沒有，吃了第一口就不想吃第二口。每次我都沒有方法把一碗陽春面吃完，我總是旁敲側擊地提醒舅舅還是吃餛飩好，至少還有點肉味。但舅舅堅決不肯，說餛飩太貴，又不經吃，同樣一角錢，陽春面吃得飽飽的，而餛飩卻只能塞牙縫。舅舅的牙縫好大。不喜歡吃，但每個星期天都得陪舅舅全家去吃，因為這是他們的節日，整整六天他們都在等著這一天。鎮上那家面館都認識舅舅，每次一來不用吩咐，就很快端上陽春面來，然後，舅舅一家就開始埋頭苦幹，並製造出幸福的聲響來。每當此時，我就望著面前的陽春面愁眉苦臉。
陸文夫在《美食家》里專門提到過陽春面，說第一鍋的陽春面最清爽最可口，因此，很多人都趕早去吃頭湯。我想，舅舅們吃得絕對不是這種陽春面。但不管怎麼說，我對陽春面是沒有興趣的了，胃口早在二十多年前就倒了。
光餅
光餅是福州的小吃。據說是記念戚繼光而來的，總之和這位民族英雄有一定的關系。
小的時候總喜歡站在高高的桶爐前面，看師傅做光餅。做光餅的師傅到處都有，一個案板，一個爐子就是全部的道具。光餅師傅把袖子卷得高高的，把放了鹼水和鹽水的面團摔得啪啪作響，然後分成一個一個劑子，用手左右一拍，一個小圓餅就出來了，再用一根竹簽往中間戳一個小洞，就勢往桶爐內壁一貼，等著吧，不一會，爐內就飄出香味來。估計差不多了，光餅師傅就用小鐵鏟利索地一鏟，焦黃的光餅就跳出來了。
這光餅硬梆梆、黃通通的，咬得很費勁，沒有一口好牙和頑強的拼搏精神是對付不了它的，但一旦入口就越嚼越香，越香越嚼，最後總是吃了一塊還想帶走第二塊。光餅耐嚼還耐儲藏，放它十天半月沒有問題，堅韌不拔，很有民族氣概，可能這就是它和戚繼光的關系吧。光餅很便宜，一分錢一塊，那時經常光顧光餅爐，買上一兩塊，一路嚼著上學校。
冬天光餅師傅比較幸福，守著爐子暖烘烘的，夏天就苦了，赤膊上陣還是大汗淋漓，汗水滴在爐子上嗤嗤作響。我就不敢買了，因為那光餅里必定也有光餅師傅勤勞的汗水。
前段時間，在福建「老鄉」處提到光餅，他們都說那玩意好吃而且對牙齒有利，經常嚼嚼絕對比「白箭」「綠箭」效果好。但不知現在還有沒有了，都好多年沒有吃過了。但願，這光餅爐子還能在福州的某個街角看到。
芋頭果
芋頭果是福州的早點之一，也稱三角糕。據說是把檳榔芋煮熟後剝皮碾成糊狀，再摻入米粉揉合而成。然後，切成一塊一塊三角形狀，放到油鍋里去炸，直炸得兩面焦黃，出鍋。吃的時候，用一張紙包著芋頭果的下端(因為很油)，以一個角為突破口，咬一口，外焦內嫩(內色灰白)，還有一股芋頭的清香，嗯，味道好極了。
炸芋頭果的攤子也是到處都有，每天一大早，就可看到街頭巷尾支起的一個個攤子，煙霧繚繞，香氣四溢，買芋頭果的人端著碗或提著小竹籃，等著芋頭果出鍋。往往炸出一鍋就買出一鍋。但也有買不完剩下的，擱一兩個時辰也不要緊，吃起來還是很香的，它不象油條，登陸不久就成了嚼不爛的老油條。所以，賣芋頭果的攤主都很自得，有時候上午九十點鍾了，還不見他們收攤子，慢悠悠地守著還沒有賣掉的幾塊芋頭果。他們知道總有肚子容易餓的人自會尋香而去。
福州的市民通常是一碗鍋邊糊外加一隻芋頭果就解決了早飯問題，既好吃也實在，吃完後，打一個飽咯去上班，這革命干勁足得沒法說。
鍋邊糊
一次在辦公室里和同事們侃吃，我說要論吃，還是福州的鍋邊糊好吃。他們齊聲問：什麼叫鍋邊糊？這幫平日里吃遍天下無敵手的傢伙竟然也有不知道的東西。我得意洋洋地開始向他們介紹福州小吃——鍋邊糊。
鍋邊糊在福州乃至福建許多地方都有，但在外地我卻從來沒有看到過，不出產的原因可能是外地沒有一種叫「蝦油」的調味品，而鍋邊糊沒有加蝦油就不成為鍋邊糊了。
鍋邊糊的製做很復雜，要先把大米淘凈浸泡幾小時，然後磨成糊狀待用。支一口大鍋，煮上一鍋湯，湯里放上蝦米、蟶干、香菇、蔥、蒜、芹菜，最後放進必不可少的蝦油若干勺，這濃湯就做成了。這還沒有完，萬里長征第一步。將湯倒出另裝，下清水若干燒到七成熱時，鍋邊抹勻花生油，然後舀一碗米糊繞鍋澆一圈，蓋上鍋蓋。三分鍾後見鍋邊米漿起卷時，用鍋鏟鏟入清水中，再加入清水，重復上述行為。當最後也就是第四次澆完時，放入一份濃湯料，並視情再加入蝦油等輔助調料。煮熟後盛放在另一口鍋中，用微火保持溫度，待售。
總之這是一個循環反復的過程，沒有耐心是做不成的。所以，一般家庭是不做鍋邊糊的，要吃就到街上去買。福州的大街小巷飯店小攤都有買，而且很便宜。鍋邊糊味道特別，海鮮味濃，每片米糊都打著卷，白白的，象一管管青蔥，非常爽口，再配上黃黃的蝦米、蟶干，黑黑的香菇，綠綠的蔥蒜，色澤鮮明，令人食慾大開。
聽到這里，同事們的喉嚨都動了一下。然後商量，什麼時候能去福建出差，一定要去嘗嘗這鍋邊糊。我補充說，在福建，鍋邊糊都是作為早點和茶餘飯後的點心的，並不把它當正餐，大概它是管吃不管飽的緣故吧。想想本地品種單一而又甜得發膩的小吃，大家都說：福建人民真是幸福。
是啊，福建人民真幸福。
餛飩
我想，大概沒有什麼小吃有餛飩那麼普及和名稱多樣了。餛飩在福建叫扁肉；在四川叫抄手；在雲南廣西一帶叫雲吞；只有在江南才叫餛飩。
內容差不多，形式卻有些差別。福建的餛飩注重鮮，加蝦油是它的一大特色。小時候總是被喜歡吃餛飩的母親支出去買餛飩，買來買去，也就買出經驗來了。知道街頭的那家餛飩味太濃，吃完後就要趕緊灌開水；而街尾的那家餛飩味道尚好，就是只見皮不見肉；最好的是穿過幾條街的那家「野」店，說它野，是因為時開時不開的，好像全憑主人興趣。這家的餛飩量足味最地道，每隻餛飩雪白剔透，中間一點紅紅的肉餡若隱若現，再配上幾粒蔥花，就好象一池秋水中的白蓮。福建的餛飩一般都很節儉，一根小木棍往肉泥上一點再往餛飩皮上一翻，一隻餛飩就完成了，往往一盤肉泥可以對付一天所要出售的餛飩。吃餛飩的一般都是女孩子，她們可以不計較得失，慢悠悠地翹起蘭花指，用小調羹小心翼翼地舀起餛飩往櫻桃小口裡送。所以，較之其他小吃，福建餛飩更顯得女人味一些。
而四川餛飩則個性鮮明，陽剛味十足。首先一大特色是沒有湯，第二大特色是辣得過口不忘。那一年去成都調研，特地拜訪「抄手」，誰知端上來的是幾只乾巴巴的結結實實的餃子狀餛飩，上面還澆了一層紅彤彤的辣椒油。仗著本人吃辣還有一些功底，掙扎著把這碗「抄手」給吞了。結果，除了辣，我已經不記得它還有沒有其它味道。
江南一帶，餛飩是最常見的小吃，這里的餛飩分為大餛飩和小餛飩兩種。大餛飩里餡比較多，有鮮肉的也有青菜的，但它又不同北方的餃子那樣皮厚餡足，江南人總是不肯象北方人那樣乾脆利落地做出餃子風格，他們總要保持餛飩的傳統，哪怕再大一些，小家碧玉的本色不變。江南大餛飩是放大了的小餛飩，樣子象修女的帽子，湯多量也足，一般人吃一碗也就有了七分飽的感覺。
正宗的江南小餛飩是最具江南文化味的，皮擀得講究，貼著碗能看到碗里的花紋，真正是薄如蟬翳。肉要精瘦的，處理得細膩無渣，燒好後的餛飩，皮子晶瑩舒展，「白里透紅，與眾不同」，象一隻只美麗的白蝴蝶 。這時候的注意力就不會在吃上了。不過，這樣的小餛飩現在已經不多了，做的人和吃的人好象都已經缺少了這份精緻的心情。取而代之的是滿街都是的大眾小餛飩，簡單一裹，完事，連皮也不擀了，買現成的。
在北方讀書的時候，思念餛飩(福建的江南的)，思念得咬牙切齒。北方同學很不以為然，說，那有什麼好吃的？清湯寡水的，不如咱北方餃子實在。
是的，要想實在，吃北方餃子；要想苗條，吃江南餛飩。
羊肉串
很奇怪，我向來不吃羊肉，但對羊肉串卻來者不拒。
第一次吃羊肉串是在北京。那一天，從北京圖書館查資料出來，拐到白石橋附近，那裡有一片飯店餐館和小吃攤點。先買了仿膳食品窩窩頭，吃得直冒酸水，發了一通諸如慈禧太後的胃口怎麼這么好對付之類的牢騷後，就站到了烤羊肉串的攤子前。並沒有想要吃，的的確確是被那種香里帶膻的味道吸引過來的。
同學也是南方人，不吃羊肉，但他敢想敢乾的精神令我佩服。他先買了三串，然後視死如歸地說：「我先吃吃看。」他小心翼翼地先咬了一口，翻翻眼珠，接著就加快了頻率。我盯著他上下翻飛的大嘴，直問：「哎，別顧吃啊，到底好吃不好吃？」他「嗯嗯」地一氣吃完了三串，才摸摸肚子很滿意地說：「不吃真傻。」趕緊掏錢，一手抓一把，這串咬一口，那串咬一口，真的很好吃，肥而不膩，焦香十足，還有一種特有的，說不出來的怪怪的味道(後來才聽新疆的同學說，那是孜然的味道)。我們就這樣邊走邊吃，吃完了，就地再買，反正羊肉串攤子到處都有。直吃得飽咯里都帶羊膻味，不能再吃了，再吃下去，我們非得變成草原牧民了。
本來以為羊肉串就是這樣好吃了，誰知新疆的同學說：那算什麼羊肉串？真正好吃的是咱們新疆的羊肉串，那可是羊肉串的老家。第一次那麼羨慕新疆人，真正覺得新疆是個好地方。
咱也沒有機會去新疆啊，就把北京的羊肉串當新疆的吧。
回到南方後，也見過羊肉串，但不僅外貌小里小氣，味道也完全變了樣，如果說北京的羊肉串是仿名牌，那麼南方的羊肉串就是假冒偽劣了。也有例外，一次到南京出差，在新街口發現了久違的羊肉串，那味道，那相貌和北京的一樣。我又一次站在南京的大街上不顧斯文地大嚼起來。以後只要去南京，都要想方設法地溜到新街口去過過癮。
但總是心有不甘，有事沒事總鼓動頭兒：「咱們也到烏魯木齊去開個讀者作者聯誼會？」
羊肉泡饃
有了羊肉串墊底，去西安吃羊肉泡饃的時候就好象有了膽量。
看過雄赳赳氣昂昂的兵馬俑，摸過楊貴妃的洗澡池，躲過小商小販的圍追堵截，吃過田裡剛採下來的草莓，當然也爬過大雁塔和古鍾樓，接下來就是品嘗西安小吃的時間。
西安小吃最具代表性的小吃是肉夾饃和羊肉泡饃。不過，肉夾饃我連看都不看，一塊大肥肉塞在一塊大餅里，肥油直冒，盡管肉饃的主人說怎麼怎麼好吃，我就是吃不下去。不是怕胖，而是從小就不吃肥肉。肉夾饃是放棄了，但羊肉泡饃是一定要吃的。
於是就去找。在古樓附近轉來轉去，轉累了就在一個小攤子上坐下來。坐定後才發現對面一個老頭在專心致致幹活：把一塊硬硬的饅頭掰成顆粒狀。他神態專注地不緊不慢地掰呀掰，掉下來的粉末都用小指捺到嘴裡。他在幹嘛？是不是牙口不好？正想著，又見老頭把掰好的產品倒進一個盛滿濃湯的大海碗里，那碗濃湯頓時就變成了一碗漿糊。老頭有滋有味稀里嘩啦地喝完了這碗漿糊，站起身子，抹了抹沾在鬍子上的殘留物，打了個響亮的飽咯，滿臉都是幸福感。突然好象明白了什麼，趕緊找來伙計問：「那是什麼？」「羊肉泡饃啊。」老天，這糊里糊塗的東西就是大名鼎鼎的羊肉泡饃？小的時候就最恨把饅頭放進湯里 ，軟不啦及的，要口感沒口感要味道沒味道，再好吃的饅頭再好喝的湯都給攪渾了。
所以，很遺憾，在西安最大的收獲是買了一堆民間工藝品，而在吃上，卻是一片空白。
看了賈平凹寫的陝西小吃，其中花了大量的筆墨形容羊肉泡饃的精彩，但我還是沒有被他煽乎得流出口水來。這在我看關於吃的書籍的歷史中是少見的。
朝鮮涼面
初到東北，第一次看到正宗的朝鮮人和朝鮮文字還是大驚小怪的，後來看多了，就見怪不怪了。然後就開始琢磨如何深入了解朝鮮民族文化，比如，他們的飲食文化，更具體地說，如何吃遍學校周圍的朝鮮小吃店。
於是，先去朝鮮泡菜攤子前偵察一番，和買泡菜的朝鮮族老大媽套近乎，問：「道拉及是什麼意思？」朝鮮族老大媽真的很象《奇襲》里的老大媽那樣慈祥，她不僅耐心地回答我的幼兒園水平的問題，還推薦我買了朝鮮泡菜的代表作——桔梗。嘗了桔梗後，對朝鮮小吃就有了信心。
那一天，零下18°，屋外早已是灰白兩色世界。從澡堂出來，頭發一會兒就凍成柴火棒。並不覺得冷，只是渴得慌。就到處找有水源的地方，後來發現一面「朝鮮涼面」的幌子正迎風招展，涼面？正好解渴。一頭扎進去，裡面已是高朋滿座，人人都端著一個大海碗往肚子里灌涼面，很舒服的樣子。於是也要了一碗。等端上來後，才覺得好象有點不對勁。鮮紅的面湯上波瀾不興，面條當然是潛伏在湯底的，只是這湯，怎麼看都好象是剛從自來水龍頭里出來，冷不說，還有股漂白粉的味道。懷疑歸懷疑，我真的太渴了，不管三七二十一，喝了再說。結果，渴是解了，但我體內的那點余溫可全給帶走了。一路跑著回到宿舍，又是捂熱水袋又是灌開水，折騰了半天，才把胃裡的那塊冰坨融化掉。
我犯了一個致命的錯誤。東北人和南方人本來就不一樣，他們冰天雪地里可以吃凍梨吃冰棒，那是因為他們有從小就鍛煉出來的堅強的胃。所以他們可以裹著大棉襖吃涼面，而我，只能在穿短袖的時候。
但，我還是沒有勇氣再去品嘗朝鮮涼面了。甚至一想到這四個字，我的胃就開始冒涼氣。
不怪朝鮮涼面，只能怪我自己。
道口燒雞
說來慚愧，自己在外求學幾年，大部分的注意力花在吃上。究其原因，一是學校食堂乏味的飯菜，使自己時常處於飢餓狀態；二是天性所致，「民以食為天」嘛，自己當然也不例外。
於是，剛到長春不久，就打聽到「道口燒雞」挺有特色，忙親臨考察。果真，擺在櫥窗里的燒雞肥嫩嫩、黃燦燦、熱騰騰，撒發著迷人的香氣，又看到買燒雞的人排成了長隊，更證實了此燒雞的名不虛傳。此後三年間，只要錢包里有點余錢，便忙不迭地往燒雞店送，買不起整隻就買半隻；買不起半隻就買雞雜碎(雞肝、雞卵等構成，便宜而味極佳，是窮學生最親睞之物)。那種拎著一小袋燒雞走路的愉快，無法言喻，只覺得生活在那一刻是多麼美好。此時若去攻讀書關，再厚的「磚頭」也能毫不費勁地「啃」下來，這就是「道口燒雞」的威力。有時，人的胃口會比腦袋重要得多，換句話說，就是物質有時也能毫不客氣地戰勝精神。
逢到宿舍里的女同胞過生日，無例外地都要買只「道口燒雞」以饗大家。雞上檯面後，往往還沒等打開塑料袋，大家就已經操起傢伙躍躍欲試了。那香噴噴、熱騰騰的燒雞，嫩而無渣，連骨頭都是酥的，一塊雞肉在舌頭上還來不及停留就溜進肚子里去了。而此時往往有師兄師弟尋著香味不請自到，說句「生日快樂」就一屁股坐下來大嚼起來。那時候，要求師兄師弟辦事或反過來他們求我們辦事，都言不二價：一隻道口燒雞。
在長春的三年，可以說是伴著「道口燒雞」的香味渡過的。(雖不能常吃，但離學校不遠的一家燒雞店每天毫不吝惜地飄來的香味，使我們的讀書生活變得有滋有味起來。)
臨畢業的時候，有人告訴我，有一家大餅店專營夾肉大餅，味道好得沒法提。可惜沒有機會了。要不然，現在又會有一樣好吃的供我回味了。
9. 關於著名小吃的作文
一：蝦餃
蝦餃，是廣東茶樓、酒家的傳統美點。廣東人飲茶，少不了來一籠蝦餃。上乘的蝦餃，皮白如雪，薄如紙，半透明，內餡隱約可見，吃起來爽滑清鮮，美味誘人。
蝦餃起源於上世紀20年代後期的廣州河南（現海珠區）五鳳村，該村一涌二岸，當地人在岸邊捕到鮮蝦後剝其肉以粉裹而蒸之，其汁液不外流且極鮮美，久而久之，名聲鵲起而風行於市，並引進到茶樓食肆，經不斷改良，形狀由角形改成梳子形，細摺封，每隻不少於十二摺呈彎梳狀，美觀得體，成為南粵名點。
後來，蝦餃皮由米粉改為澄面（小麥澱粉），用大滾水熨熟而成，餡的原料也有了改進，即用合理比例，以鮮蝦肉、熟蝦肉脊肥肉頭（用大熱水熨過，去油增加口感），脫水鮮竹筍尖，豬油加味料組成，以旺火蒸之，達到晶瑩通透，餡心紅白雙映生輝，百食不厭而回味無窮成粵點之首。
縱觀今時，要吃上名副其實的靚蝦餃，確難尋覓，主因是澄面問題，過去澄面加工是每年深秋以小麥磨漿壓干，反復暴曬而成，不用任何物料搭配，質感晶瑩通透而爽。如今需求量大，以暴曬改為烘乾，這一製法澄麵皮就復成粘牙而不爽。
蝦餃在製作上較為講究，將澄面、生粉製成蝦餃皮；鮮蝦洗凈去殼吸干水分壓爛攪拌成肉膠，肥肉切成細粒，用開水燙至剛熟，再用清水浸過，使肥肉既爽而又不致出油；加入雞蛋白、細筍絲、味粉、麻油、胡椒粉等配料，經冷凍後製成蝦餃蒸熟。蝦餃片薄而半透明，皮內鮮餃餡料隱約可見，形似一梳香蕉。由於外形美觀，味道鮮美爽滑，美味可口，深受海內外食客贊譽。近十年推出的雞粒蝦餃、蟹黃蝦餃等新品種更受食客的青睞。